thundertiger

  •  

    The Conversion kit contains:
    • Longer Tail Pipe (anodized blue)
    • Longer Tail belt
    • Solid engine mounts (anodized blue) in 2 parts
    • Clutch shaft to suit 46-50 engine.
    Where to Buy it?
    You also need to have:
    • 600mm Main Rotor Blades.
    • 46-50 size engine like TT50 or OS50 (<- recommended because of consistency)
    • 46-50 size muffler, tuned pipe
    Attention:
    • The conversion put a lot more stress on the rotor head, so check after each flight the plastic main grips but you may want to acquire a metal head from Quick-uk or Correct

    It is recommended to have the following upgrades:

    • Metal clutch as it may disperse better the heat produce by the slipping and is less prone to deformation than the plastic clutch.
    • A better cooling fan like the one from Quick-uk or Correct because the .50 create a lot more heat.
    • Radio flexing mods and good servo to have a tighter control system.
    • Use a governor to avoid rotor overspeeding during descent or when the pitch is near 0°
    • Aside from a metal swashplate and washout...
    • Fuel consumption is 55% more than a .30
    Conclusions

    If you do not stress your heli with hard 3D, this mod is useless and the total cost of conversion (if you have no metal upgrades) can decide you to buy a real .50 class like the Raptor 50 or even a .60 class.

    Reviews:
  • www.midmad.com
    the ultimate forum for monster trucks

    (Tips below are hotlinking fromwww.midmad.com )
    Wheelie Bar
    New wheels and tires
    EK4 shims
    2 speed ratio

  • Thunder_Tiger_Raptor_46

     

    Thunder Tiger Manual
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  • see Here
  • EK4-S2 astuces de réglages et rodage.

    Translated by Walter cedric from
    http://www.midmad.com/ek4/settings/ek4settings.html
    All credits to Authors

    Félicitations pour votre achat duplus monstrueux, vil et méchant truck radiocommandé qui soit jamais sorti d'une usine de production.

    Commencons par quelques informations qui ont trait aux réglages du carburateur

    1er. Nous n'utilisons rien d'autre que de la Coolpower 30% essence pour Helicoptère et des bougies MC-59 en hiver et OS8 en été. Nous somme situés en Nouvelle Angletterre (USA), ainsi si ceci est parfaitement adapté pour nous, cela ne sera peut etre pas adapté si vous étes dans un climat plus chaud. Je vais mettre a jour cette page aussitot que j'aurai des informations sérieuse. Je recommande de ne meme pas essayer de faire tourner la Ek4 avec la bougie d'origine..

    UPDATE: A partir de toutes les informations que j'ai récupéré ainsi que l'expérience acquise sur nos trois Ek4 fonctionnant en ce debut d'été, il n'y a pas beaucoup de variations des réglages provoqués par les changements climatiques. Avec l'altitude c'est une autre histoire. Je ne peut pas offrir beaucoup de conseil autre que plus vous habiter en altitude, plus vous devrez tourner maigre. Toujours démarrer avec un réglage riche et appauvrir progressivemnt le mélange.

    Ace's, le distributeur pour le nord est et qui assure le support technique recommande officiellement d'utiliser de l'essence contenant un minimum de 20 à 30% de nitrométhane avec au moins 20% d'huile.

    Il recommande aussi d'utiliser une bougie MC59 avec 20% de nitro et une O.S. 8 avec 30%.

    Avant de commencer. -

    Il est courant que le moteur Pro .70 dans l'EK4 ait tendance à s'étouffer après une période de ralenti ou si il vient juste d'etre démarrer et que vous essayer d'appliquer des gazs. A partir du moment ou le moteur est roder et correctement régler, vous devrez etres prudent la premiere fois que vous appliquer les gazs. Je pense que dans ces conditions, le moteur se charge d'essence, ou se refroidit au ralenti, vous devrez alors apprendre le doigté pour le vider sans qu'il s'etouffe.

    Normalement, appliquer un peu de gazs devrait fonctionner, mais si la carburation est tres riche, ou que la periode de ralentit a ete longue, quelquefois, il essaiera quand meme de s'etouffer, la vous ne pourrez que arreter d'augmenter les gazs, attendre une fraction de seconde et recommender a augmenter les gazs. Vous allez acquerir cette sensation apres quelque temps.

    A cause de cette remarque, ne tomber pas dans le piège de vouloir appauvrir de manière excessive le moteur.

    Ainsi, si la carburation est trop pauvre, le moteur s'etouffera aussi. Vous pouvez avoir une idee de la carburation ideale en ecoutant le bruit du moteur. Un reglage riche et correct aura tendance a creer un bruit sourd d'etouffement du moteur avec beaucoup de fumee, qui est pour moi le mode normal de fonctionnement. Un ettouffement du a un reglagee trop maigre du melange, sera normalement rapide, doux et sans fumée.

    Nos Ek4 sont réglés de telles facon qu'elle aient tendance a s'étouffer la premiere fois que vous les demarrer ou apres un ralenti bref ou prolongé.

    Au niveau des réglages. -

    Si vous n'êtes pas a l'aise s'il s'agit d'identifier et de localiser les différents éléments de réglages, voici une image qui résume tout. (NDT: j'ai gardé les termes techniques anglais, la traduction francaise étant ridicule et bien trop longue)

    Â

    je ne sais pas pourquoi nous ne publions pas les réglages en prenant comme référence la position ouverte (vis low et mid range). Si vous avez déja régler la vis de ralenti, et pris comme référence la position fermé (comme le manuel le recommande) vous vous êtes rendu compte que cette méthode est totalement imprécise.

    Nous utilisons les réglages suivants. -

    Low Speed (vis de réglage en face du servo de gaz) = 1-1/4 à 1-3/4 de tours à partir de la position ouverte. Ou 2 à 2 tours et 1/2 de la position fermée.

    Mid speed needle (vis du coté du pot d'échappement et lui faisant face) = 1/4 de tour turn in from flush to 1/4 out from flush. Flush is factory and what I recommend.

    High (vis sur le dessus et en avant) = 3-1/2 de tours à 4-1/2 ouvert à partir de la position fermé pour le rodage. 4 tours a été parfait pour nos moteurs.

    Je ne pense pas que nous ne soyons jamais allé en-dessous de 3-3/4 de tours sur le "high speed" (sur les 3 moteurs que nous avons en ce moment). Et ce même après la période de rodage soit terminée.

    Voici la procédure que je respecte. -

    1. Régler la vis "High Speed" de 4-1/2 tours à partir de la position ouverte ou fermé.
    2. Set the mid flush/factory, if it's not already there..
    3. Turn the low out until it's flush and then back in 1-1/4 turn. If you aren't comfortable with the in from flush setting, make sure your idle speed is set at or near factory and while holding the throttle linkage in the idle position, turn the low speed all of the way in and then back out 2 turns from fully closed or in.

    Assurez vous d'avoir une bonne bougie MC-59 ou O.S. 8 en place. Faite le plein d'essence et démarrer. laissez le moteur chauffer un petit peu 1 seconde ou 2.

    Then, turn the lowspeed in 1/8th of a turn while the engine is running. If the revs pick up and stay up, turn the idle speed down a touch. Clean it out, let it settle for a second or two, then go in a little further on the low speed, wait a second or two in between changes. Don't wait too long or it will start to load up and or stall. When you turn it in and nothing happens or it stalls, go back out 1/8th to 1/4 turn. 1/8th if nothing happened or 1/4 if it stalled.

    La procédure décrite ci-dessus est assez énervante à suivre, ne serait ce parce que vous devrez en permanence appliquer de petites impulsions sur les gazs pour que le moteur continue à tourner (ou pour le vider du trop plein d'essence). Accepter la et soyez patient. Ainsi, n'essayer pas d'avoir un réglage de ralenti trop bas.

    Now take it out and run it around. If it doesn't do the high idle after a throttle spurt thing, leave the high alone until you run a tank or two through it. If it idles up after a throttle spurt, richen the high another 1/4 turn. You should be pretty close on the high if you are between 3-3/4 and 4 turns out.

    Si jamais le moteur cale aprés avoir appliqué des gazs, (hormis si il fait froid ou que vous venez juste de démarrer pour la première fois). Essayer try going out 1/4 turn on the mid. If it stalls again or runs really bad, go back in that 1/4, plus another 1/4 turn.
    Â

    Â Â remarque importante: Si jamais le moteur après une impulsion sur les gazs monte dans les tours et met quelques secondes pour retourner au ralenti - le mélange air-essence est trop pauvre. Augmenter la richesse en ajustant la "high speed needle" d'a peu près 1/4 de tour immédiatemnt. Si le problème persiste, augmenter encore de 1/4 de tours et ainsi de suite.

    Apres que le rodage soit terminé (à peu près après 4 ou 8 litres d'essence). -

    Commencer par régler le "high speed needle" par incrément de 1/8 de tours et ensuite essayer l'EK4. L'EK4 ne devrait pas partir en wheeling avec un réservoir plein. Après à peu près une minute, les roues avant devrait commencer à se soulever.

    Si la voiture part en wheeling dès le départ, le moteur est sans doute trop pauvre. Il est sympathique d'avoir l'EK4 réglée de tel facon qu'elle fonctionne correctement et riche sans partir en wheeling, ensuite dès que le moteur monte en température, les pneus avant commenceront à décoller. Dès que le niveau dans le réservoir sera inférieur à la moitié, les roues avant oublieront même à quoi la poussière ressemble.


    • PRO-70BX(R) High Torque Engine with 3 needle carburetor and New easy Rear Starter Shaft starting design
    • Full Time 4WD Heavy Duty Drive Train
    • Rigid Chassis with Front and Side Kick-up
    • Factory Painted Ford F-350 Heavy Duty Truck Body
    • High Performance Tuned Pipe and Header
    • 2 Stage air Filter System
    • 7 Shock Suspension with 3 Front and 4 Rear
    • Front Universal Axles
    • Center Rigid Axle with Steel Main Gear
    • Double Disk Brake System
    • Durable Front and Rear Gear Differentials
    • Sealed Receiver and Radio Box
    • Adjustable Caster, Wheelbase and Front and Rear Toe-In and Camber
    • Completely Factory Assembled Chassis with Motor Installed
    • Specs include 75mm H, 435mm W, 500mm L, 315mm-320mm Wheelbase, 5deg. Front Kick-up, 8+ lbs Running Weight and 1,2 or 2.5deg. Rear Toe Options
  • null
  • Thunder_Tiger_eRaptor

    Equiped with :

    Motor: BrushlessPlettenberg 300/24/A3 (old version with optical sensor
    less interferences problem) (270€)
    Controller: Schulze Future 35 HO (35/40A, 16-30 battery) (220€)
    Gyro: CSM 540 Heading lock
    RX: Robbe/Futaba R149DP 41MHz
    Pitch/Roll/Nick-Servo: Robbe/Futaba S 3001
    Tail-Servo: Super Servo Futaba s9250 numeric
    Battery: 2 x 12 x 2000 mAh NiCdSanyo RC 2000
    Sanyo 700 kr for RX
    Blades: quick uk CFK blades or wood stock blades
    Weight empty: 2360gr with canopy (180gr) and blades (180gr)
    Weight in flight: 3.780gr. with canopy and 24 x 2000er battery (1400gr)
    Flight time: 9:45 slow, 6:00 3D, 11:45 with 2400 battery.
    Others: TT metal swashplate, CFK-Frame, head button, quick uk rear mount servo

    Linkswhere You can buy this machine...

    www.justhelicopter.de http://www.pherzog.de http://www.modellbau-herzog.de http://www.ehelicopter.de

    size="4">Original view of the CNC frame :

    Gallery :

     
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    Simplicity of electric
    motor vs gaz.

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    View of the head,
    TT metal swashplate
    Helihut head button
    Others parts are standard.

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    Battery fixation look
    very fragile. I will fixed them
    better.

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    Left side view, eRaptor
    seems to be empty but
    weight of battery are
    enormous.

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    Here too, the fixation
    is not efficient. An
    aluminium version will
    be better.

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    Battery are taking a lot of space.

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    Futura Regler from
    Schultze.

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    Complete view.

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    Right side view.

    Remarqs :

    The frame is a little bit fragile, maybe because of the number of hole in it...the weight gained is not so huge.
    Maybe the GFK version is better (and the price too). Definitively i would recommand a standard frame and
    an actro. The avaibility of part is a lot better, price is inexpensive (moreover the actro deliver 1200 Watts and the plettenberg only! 700 Watts). For having an example how to build it, just have
    a look at this page :

    http://www.rautenstrauch.net/jsindex.htm?eraptor.htm

    Flight log :

    7.03.2002

    3 flight since now, the sound is really nice but the battery say very rapidly that they are down, 15 seconds
    and after you must land ! otherwise you will pratice an autorotation. I will confirm this this week end. (I hope
    the weather will be good enough).

    20.04.2002

    Displace the antenna in front of the heli as recommended on www.mikado.de (they have a page on how to reduce radio interferences).
    Displace gyro, rx from 7 cm with a carbon plate (far away from motor)
    add ferrites everywhere, reroute some cables.
    reduce lengths of connections to battery.

    11.05.2002

    I have some problem with the tail belt, it become loose even in flight (I loose control 2 times). I decide to stop the translation of the boom with a metallic Fixation. The machine is very smooth and noise is very low (quiet).

    20.05.2002

    Add a pack of 1700mAh (RX), so I can make 8 flight without recharging...The metallic fixation on the tail tube fixed it's translation. No Problem since.

    25.05.2002

    20 flights with the machine without any problem. I must admit that kind of machine is not for a newbie....you must set up a timer and carefully record your flight
    time (I do not get over 8min30 s for security) and land before loosing control or doing an autorotation (I have no pratice ;-)). On the others hand, i go to the fields with only battery and a fast charger...

    02.06.2002

    Motor cut off 4 meters above ground ! no damage....the controller was too hot and the journey too (29°C). I dissassemble the controller and add thermal coupound and a bigger metal plate. see photos

    TIPS :

    - Tighten carefully the screw that hold the motor in position, if they become loose, then the motor can move too much, this modify the clearance between the motor and the main spur gear : a good way to destruct it....
    - Set a timer and when power decrease, land immediately ! moreover don't let your pack discharged, land !
    - Flight time can only be determine : rotor speed and style of flying affect the total flight time : 5'30s for 3D to 10' 45s !
    - Do not buy RC2400, because the weight capacity ratio is not as good as RC2000 or RC1900
    - Hight current charging mean high power but less flight time, and low current charging lead to less power but longer flight time.

     

     

    Why an electric helicopter ? (from Jason,www.ezonemag.com taken on newsgroup)

    "Youll get a LOT of opinions here....rather than do that, Id like to show the
    pros and cons before saying one IS better than the other. I personally fly
    both....micro indoor electric helis up to .60 sized glow!

    Electric -

    Quiet, clean, charge a battery and go. IF you use the correct motor, pinion
    gear, cells, etc (All this info easily found in the heli manual or on
    ezonemag.com....or via me an email =0), you will NEVER have a motor problem or
    adjustments to make. The electric motor will always be there, working just as
    good as before with no adjusting required. Brushless motors are even better!
    For a beginner, the right electric heli is an EXCELLENT tool. With the right
    motor, it will fly like a glow model, with the same type of power and feel.

    The downsides are simple. Flight times with electric are anywhere from 4-12
    minutes...it all depends on you motor, batteries, etc. Typically, most
    electric helis will be in the 6-10 minute range. Glow helis get about 8-15
    minutes of flight time (Some even more) per tank of fuel. However, if you
    watch and time MOST guys flying glow helis, they are up for around 8-10 minutes
    and thats all....so electric isnt that far off.

    The other downside is that most people dont have a lot of knowledge on electric
    helis. Meaning its harder to find help. Again though - the net is a VERY
    powerful resource. Between web searches, ezonemag.com and myself, I am most
    certain to get you the right electric heli, motor, etc for you and your budget.

    When it comes to cost, both are in the same ball park. Electrics might cost
    more at first, but you never need to buy fuel, glow plugs, fuel pump, glow plug
    lighter, etc, etc. So it all works out over time. Truth is, guys who fly
    electric spend less in the long run than glow heli pilots.

    All the downsides to electrics are of course the upsides to glow. Both are
    well suited for the beginners (Guys will argue this...but it will truly be out
    of lack of knowledge...you CAN learn to fly and fly WELL on an electric heli!),
    costs are near the same. Electric has the edge on ease of maintence and less
    costs down the road. Glow helis allow for more access to knowledge, longer
    flight times per actual flight and there are a lot more choices.

    Will you be having help from other experienced RC pilots? This is imperitive
    to learning to fly helis. Even driving 12 hours once to have your heli
    properly set up by an experienced pilot saves countless hours of frustration
    for the beginning heli pilot. Its already hard for beginners to fly helis,
    much worse if that heli isnt built and adjusted right!

    Email me directly if you want more info on either glow or electric. Set at
    least a $900+ budget and youll be set. You can get flying for less, but it
    will be a used heli or small indoor electric, LMH, etc. What is your budget?

    My top heli recomendations in the $900+ range are the JR Voyager E with
    upgraded brushless motor (electric), Thunder Tiger Raptor 30 (Glow) and for a
    less than $500 budget, the indoor/outdoor micro Hornet electric heli.

    Check out the link below for more electric heli info. Be sure to look and
    search the duscussion heli forum on the site as well. Good luck!

    Jason

    Check out my Electric R/C Helicopter Column "Vertical Charge" here:

    http://www.ezonemag.com"
    null
  • kyosho_caliber_30_00

    My first helicopter :

    This is the last view of my thunder tiger raptor, I regret it each time I see another heli, but I do the right thing : after fighting 2 months with the woof (without poof) and without flying, changing for 250 Euro of part (metal wash out, metal swash plate, flat damper, blade, servo,blade grip etc). I sell it... The person cured the woof and poof because he glue the rotor hub on the main mast.

    In the very beginning of 2001, I was the first person who recommend the raptor, but with the current problem, I can not ! keep your hand away from this bird (or learn to fly with it and sell it if he start to wah wah or woof and poof). The risk is to kill yourself, crash the heli, or injured someone else in during loosing the control. Note that I would buy immediately 2 raptor when ace (the distributor) find the solution, but as today 21.12.2001, there is at least 20 solutions on internet and none cured the problem completly. Worse is the fact than some are really different each other. SORRY BUT BYE BYE RAPTOR

    PS
    Raptor, I regret you each time I clean the motor from my robbe moskito xxl (really a pain to view the motor)

    old message i've posted on the newsgroup:

    Hello,

    So now many french flyer like me have the same problem, the woof and poof(tracking on only one side of the rotor, more than five centimeter, appear not always, only under low load around 0°) can even let the main blade hit the tail boom.

    I do the following on my raptor :

    - I change the wash out for a metal one (ace)
    - I change the swash plate for a metal one (not from ace, quick uk)
    - I change the main blade for fiber one (quick uk)
    -> woof and poof still remained


    I decide to add some weight in the canopy : install dual bat + another pack of battery (it may change eigen frequency of the whole system)
    -> woof and poof still remained

    Another flyer add a shim to remove the slope as described on many site
    -> woof and poof still remained but isn't anymore so enormous....not an 100% solution

    So i decide to change the main rotor grip + flat damper (not so expensive in fact)
    -> woof and poof still remained

    Delta 0
    -> less woof and poof but still present....

    One friend cure it: glue the rotor head with CA to the main mast !!!!!!


    But if it cured the problem, maybe all raptor flyer should call Ace and ask for A FREE UPGRADE SOLUTION (my raptor has less than a year)
    if not I will put a HEIM rotor head system instead of the ace.

    best regards
    cedric
  • Thunder_Tiger_Raptor_46

    null

    Equiped with

    Blades quick uk CFK blades
    cyclic NES 4000
    all others NES 4231
    gyro CSM 540 + JR 2700 G
    Motor OS46 SXH
    Radio Robbe/Futaba R149DP + Futaba FF8 + 2 * 1700mAh
      A lot of upgrade......

    Gallery

    Bought on ebay, january 2002
    DSC00346.JPG
    DSC00346.JPG

    nice only metal
    blade holder are
    missing

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    DSC00365.JPG

    Essential links

    R50-R30 Supplemental manual by Fritz The Cat http://members.telocity.com/fritzthecat/raptor50.html
    Raptor technique by Michael Prewitt (now own 2 R50) http://www.raptortechnique.com

    Flight log

  • Essentials links

    Modifications

    - Replace all ball link with schluter ball link (much more stronger)
    - Follow carefully the supplemental manual fron Fritz The Cat

    Equiped with

     
    Gyro: Gy 401 Futaba
    RX: Robbe/Futaba R149DP PCM 41MHz
    Pitch/Roll/Nick-Servo: Futaba 9002
    Tail-Servo: Futaba 9253
    Battery:
    Sanyo 3000 niMh, Sanyo 3000 niMh
    Blades: Fiber blade
    Other Futaba 9201 for throttle
    Motor Webra p5 AAR + Zimmermann exhaust
    Number of Crash  0

    Cost

     
    Description Price
    Tail rotor servo futaba 9253
    110â?¬
    Gyroscope futaba GY401
    224â?¬
    R60 Kit 790â?¬
    Blades GFK symetric 680mm 101â?¬
    Engine webra 61 p5 AAR 335â?¬
    Quick Uk swashplate blue
    66.5â?¬
    metal cooling fan TT (TTR PV0293)
    70$
    Fuel tank 550CC (TTR PV0310)
    19$
    Header tank w / holder (TTR PV0311)
    14$
    Carbon graphite base plate (70/90) 63$
    Metal Washout base only (TTR PV0291)
    21$
    Zimmermann exhaust 111â?¬
    Carbon tail servo kit 91â?¬
    Three futaba 9202 213â?¬
    9201 for gas  
    Ricks helicopter dampening system
    20$
    Lot of bin parts : tail case, frame, 2 skids... ???

    Total : 2248â?¬ bought 1175euro on ebay.de

    Raptor60_1.jpg Raptor60_2.jpg Raptor60_3.jpg Raptor60_5.jpg
    Some pictures of the prototyp and his designer.....Mr. Shigetada Taya
  • bought on ebay.com for 650$ (Millwakee - Wisconsin)

    Gallery

  • Avant d'acheter un hélico, acheter un simulateur, si cela vous intéresse encore de relever le challenge apres 2 mois de simulateur alors foncer vous acheter un de ses joujoux et à vous le ciel !

    Thunder Tiger Raptor 30
    Kyosho Caliber 30
    Design plus ancien herité du Kalt mais novateur de par sa simplicité de mise en oeuvre. Très grande famille, donc beaucoup de possibilités d'évolution.

    Différent modèles(sous divisés en ARF ou kit et en 29 ou 49 roulements):

    • Raptor 30 v1 (TT36 et pot nul). Plus en vente!
    • Raptor 30 v2 (TT39 et pot super)
    • Raptor 50 v1 (OS50 ou rossi 53 ou novarossi 50 ou...). Plus en vente!
    • Raptor 50 v2 (TT50 ou OS50 ou rossi 53 ou novarossi 50 ou ...et pot super)
    Design hérité du flambeauhors de prix de la marque kyosho : caliber 60 (2700€ tout métal), réalisé ici en tout plastique

    Différent modèles:
    N'existe qu'en OS32 officiellement et en deux versions.

    • Caliber 30
    • Caliber 30 FT special édition. (Japon uniquement), une bulle fibre et un plateau métal en plus c'est tout
    Design robuste, le chassis résiste bien au crash. Patins large qui agit comme amortisseur. Possibilité de bricoler le chassis car il y a de la matière. Chassis serré et fin, beaucoup de flexions, beaucoup plus fragile. Patin peu large et très dure (casse souvent). Peu de place dans le radio tray. difficile de monter un gouvernor (turbine non usiné et ne possèdant pas de trous pour y fixer les aimants)
    Tête plastique, axes et porte pales imposant, cela sent le robuste Tête metal/plastique, porte pale fin et inquiètant....
    Plateau cyclique moyen, mais en moitié métallique Plateau cyclique ridicule, en 4 parties avec 7 vis philips
    Barre de bell sur le dessus, Palette lourde et de qualité. Barre de bell sous le rotor (n'apporte rien au vol, c'est une fable de dire que c'est mieux mais enfin), palette de piètre qualité car en 2 parties (elle peuvent légrement se séparer en vol et les pales battent alors, à coller avec de la CA).
    Sortie en 1998. Sortie en fin 2001.
    problèmes connus :
    • wah wah(oscillation de la queue du a un mauvais réglage du pointeau et à un jeu vertical de la courrone) résolue sur le version kit v2
    • woof and poof (tracking asymétrique violent et soudain de plusieurs centimètres pouvant finir avec un poof : explosion d'une pale sur le tube de queue !!!!!)
      résolue sur le version kit v2

    Devrait être résolues sur le R30 v2. regarder sous www.google.com le nombre de threads sur le sujets.
    Tous les raptor n'ont pas ces problemes mais moi cela m'a empeché de voler longtemps car je n'ai pas pu le corriger...
    regarder la section troubleshooting de www.raptortechnique.com

    • Qualités des plastiques,
    • Jeu importants mais qui ne limite pas la précision en vol (mais vous n'aurez pas besoin de mettre de l'exponentiel sur les commandes avec ces jeux inhérent ;-) )
    • Wooble léger sur certains modèle (il faudra inverser le delta alors),
    • Flexion du chassis (radio tray) important modifiant le pas en mode CCPM!
    Solutions techniques:

    Machine plus vieille, on connait donc tout ses problèmes, grande communauté.

    Section Caliber de www.runryder.com
    Machine plus récente, il y a moins de site et de recul sur cette machine. Communauté en hausse.
    Prix des pièces détachées(prix des USA pour réfèrence)
    • Très peu cher (crash a 100€ voir souvent moins, jamais plus de 200€), Crash kit à 46$ disponible.
    • Tous les magasins ou presque vendent du raptor
    • Beaucoup de choix en Aftermarket (tunings, upgrades divers)
    • beaucoup d'occasion a saisir.
    • Les pièces détachées coà»te le double si on prend le raptor 30 pour référence. La machine est cheap ou semble d'entrée de gamme mais au USA les pièces restent cher.
    • Pas encore de crash kit.
    • Tous les magasins ne vendent pas de kyosho
    • Marché de l'occasion maigre (car plus récent)
    Commande:
    Mixage mécanique uniquement. Des sociétés tierces proposent des kits CCPM mais cela reste non officiel.
    Mixage mécanique qui a beaucoup trop de jeux ou mode CCPM (électronique si votre télécommande le permet). Essayer le CCPM c'est l'adopter !
    Réglages:
    Standard et transposable à tous les hélico d'autre marque, beaucoup plus de libertés.
    Trés peu de liberté lors du réglage car toutes les chapes ont la bonne longeurs (néanmoins c'est idéal pour le débutant)
    Manuel:
    • Succint et adapté aux pilotes aguerri (montage), la partie mise en route est correcte sans plus.
    • Il y a des manuels supplémentaires en anglais disponible sur internet comme celui de Fritz the Cat.
    Trés complet et facile a suivre (idéal pour le débutant) pour la mise en route. Sinon pour le remontage il n'y a guère que les éclatés pour se guider et cela s'est très mauvais....
    Réparations:
    • Très rapide, souvent en 1h la machine est de nouveau prète a voler.
    • Vis BTR partout,
    • Plastiques épais et historiquement solide.
    • Beaucoup plus de pièces dans la tête rotor,
    • Toujours des plastiques moyens...
    • Des vis philips partout dure à desserer, des vis que l'on ne serre que 2 fois dans les parties plastiques...
    3D:
    Toutes les machines sont capables si elles ont réglées correctement. Le raptor est plus robuste et ses performances reste constante plus longtemps dans le temps.
    Toutes les machines sont capables si elles ont réglées correctement. Le plateau cyclique prend beaucoup de jeu, les commandes sont trop souple (flexible), long rotor = inertie importante en roll (principe de la masse suspendue). Les portes pales sont fins tres fins et me font un peu peur...
    Upgrade:
    • Livré monté avec un TT39 (moteur de classe 32 a segment), encore une fois TT a utiliser un carburateur beaucoup trop sensible et creer un moteur qui veut tourner sous haut taux de nitro: 15% au moins. Conserver l'OS32 légèrement moins puissant mais plus constant en fonctionnement.
    • Existe en classe 50, kit de conversion disponible. Beaucoup de pièces métal disponible car beaucoup de société fabrique des pièces.
    • Livré avec un OS32, pas de possibilité de monter un OS46 ou OS50 sans énormes modifications.
    • Un peu moins de société fabrique des pièces métals. Correct (Japon) et QuickUk.
    Prix
    Identique à peu de choses près, livré avec un TT39, essayer de l'échanger contre un OS32 au fonctionnement plus fiable et régulier, le pot est nul et fait trop de bruit mais est suffisant pour un débutant (pour le pot sur le raptor 30 V1) et le pot de la version V2 est parfait.
    Vendu d'origine avec un OS32 et un bon pot gros volume au bruit feutré. La transmission par courroie est un plus car virtuellement inusable et résistant bien au crash. (on ne mange pas souvent de courrone car la courroie encaisse l'élongation)

    update: mon premier crash a détruit la courronne 90dents (jonction axe courrone explosé), l'axe ne s'est pas voilé (effet fusible)

    Prix des pièces détachées double du prix du raptor 30

    Review complète
    Sous www.google.com taper "raptor 30 review"
    Sous www.google.com taper "caliber 30 review"
    Ce site : review en anglais cliquer ici vous aurez la liste des défauts et qualités de cette machine avec une séletion de liens internet.
    Aide ?
    Débutant : Acheter toujours une machine si elle est déja beaucoup présente dans votre club car:
    • Vous aurez plus de conseils de la part des autres pilotes.
    • En cas de crash idiot, on peut vous dépanner d'une pièce ou deux pour le week-end ou en attendant les autres pièces...

    Lisez beaucoup sur le sujet (vive internet) et participer aux forums internet (Runryder ou RC Universe).

    <=
    Crash ?
    Le raptor survit bien au crash et sa réputation de solidité n'est plus à démontrer. Regarder l'épaisseur des portes pales et la solidité de la tête.


    Je suis malheureusement déja à mon deuxième crash, 1 du a une erreur de pilotage, l'autre a un problème mécanique. Sans appel le frame est beaucoup trop fragile et cassant,à chaque fois on peut changer le berceau radio avant, a chaque fois les bras de mixeur, et même le frame (casse au niveau du roulement supérieur du mat rotor). On doit aussi changer les pièces habituelles: pales, barre de bell, mat, mat de porte pales, flèche...etc


    Autorotation:
    Le Raptor 30 effectue les meilleurs autorotation même avec les pales bois en classe 30. Le raptor 30 se comporte plus comme un 60 en vol (stabilité, stationnaire précis) que comme un 30
    Il vaut mieux investir dans des pales fibres avant de s'y essayer...
    Plage de collectif:

    Le raptor à été concue pour arriver à une plage de collectif de -12° à +12°

    Le caliber à été concue pour arriver à une plage de collectif de -12° à +12°
    Mon Choix:
    Le raptor 30 a été ma première machine et j'y suis très attachée, je vais sans doute craquer pour un raptor 50 v2 dès qu'il sera disponible (un 50 est moins cher a maintenir que un classe 60 et possède un meilleur ratio puissance/poids). De plus je possède beaucoup de pièces détachées...et de moteur de classe 50 que je compte utiliser un jour...

    Cette machine à connut et connais encore un succés comme aucune autre machine, économique et de très grande facilité de maintenance, elle reste la machine en classe 30 du débutant apprenant le pilotage au pilote chevronné voulant secouer sa machine.

    Le caliber 30 ne ma pas encore posé de problème pour l'instant (au niveau mécanique et moteur). J'en ai deux tellementt je l'apprécie... En régle général, il ne faut JAMAIS acheter une machine à sa sortie car on ne connait pas tout ces problèmes de jeunesse (fabrication, erreur de conception), dans le cas du caliber 30, elles restent encore à découvrir...

    Je recommande néanmoins le raptor 30 pour sa solidité, le prix de ses pièces détachées en dessous du caliber 30. Et sa plus grande évolutivité de domaine de vol. Raptor ou Caliber 30, vous ne ferez pas d'erreur en prenant l'une ou l'autre.

     

    Autre choix possible:

    • Nexus de kyosho, prix des pieces ridicules mais cette machine est trop vieille maintenant et arrive en durée de vie, a acheter si vous tomber sur un stock de pièces ou que votre club est fourni sinon...
    • Century Hawk, machine peu connue mais qui a ses officianados, définitivement un mauvais choix si vous étes seul a en posséder une dans votre club....
    • Robbesort une machine en 30 tout plastique, leur réputation de qualité est un gage de reussite, mais ils doivent d'abord gagner des parts de marché et quid du prix des pièces détachées?

    Si vous avez des questions, penser d'abord a rechercher sur internet, avant de me contacter. ex que contient le crash kit du raptor 30 ? etc...

  • kyosho_caliber_30

    Avant d'acheter un hélico, acheter un simulateur, si cela vous intéresse encore de relever le challenge apres 2 mois de simulateur alors foncer vous acheter un de ses joujoux et à vous le ciel !

    Thunder Tiger Raptor 30
    Kyosho Caliber 30
    Design plus ancien herité du Kalt mais novateur de par sa simplicité de mise en oeuvre. Très grande famille, donc beaucoup de possibilités d'évolution.

    Différent modèles(sous divisés en ARF ou kit et en 29 ou 49 roulements):

    • Raptor 30 v1 (TT36 et pot nul).Plus en vente!
    • Raptor 30 v2 (TT39 et pot super)
    • Raptor 50 v1 (OS50 ou rossi 53 ou novarossi 50 ou...).Plus en vente!
    • Raptor 50 v2 (TT50 ou OS50 ou rossi 53 ou novarossi 50 ou...et pot super)
    Design hérité du flambeauhors de prix de la marque kyosho : caliber 60 (2700€ tout métal), réalisé ici en tout plastique

    Différent modèles:
    N'existe qu'en OS32 officiellement et en deux versions.

    • Caliber 30
    • Caliber 30 FT special édition. (Japon uniquement), une bulle fibre et un plateau métal en plus c'est tout
    Design robuste, le chassis résiste bien au crash. Patins large qui agit comme amortisseur. Possibilité de bricoler le chassis car il y a de la matière. Chassis serré et fin, beaucoup de flexions, beaucoup plus fragile. Patin peu large et très dure (casse souvent). Peu de place dans le radio tray. difficile de monter un gouvernor (turbine non usiné et ne possèdant pas de trous pour y fixer les aimants)
    Tête plastique, axes et porte pales imposant, cela sent le robuste Tête metal/plastique, porte pale fin et inquiètant....
    Plateau cyclique moyen, mais en moitié métallique Plateau cyclique ridicule, en 4 parties avec 7 vis philips
    Barre de bell sur le dessus, Palette lourde et de qualité. Barre de bell sous le rotor (n'apporte rien au vol, c'est une fable de dire que c'est mieux mais enfin), palette de piètre qualité car en 2 parties (elle peuvent légrement se séparer en vol et les pales battent alors, à coller avec de la CA).
    Sortie en 1998. Sortie en fin 2001.
    problèmes connus :
    • wah wah(oscillation de la queue du a un mauvais réglage du pointeau et à un jeu vertical de la courrone) résolue sur le version kit v2
    • woof and poof (tracking asymétrique violent et soudain de plusieurs centimètres pouvant finir avec un poof : explosion d'une pale sur le tube de queue !!!!!)
      résolue sur le version kit v2

    Devrait être résolues sur le R30 v2. regarder sous www.google.com le nombre de threads sur le sujets.
    Tous les raptor n'ont pas ces problemes mais moi cela m'a empeché de voler longtemps car je n'ai pas pu le corriger...
    regarder la section troubleshooting de www.raptortechnique.com

    • Qualités des plastiques,
    • Jeu importants mais qui ne limite pas la précision en vol (mais vous n'aurez pas besoin de mettre de l'exponentiel sur les commandes avec ces jeux inhérent ;-) )
    • Wooble léger sur certains modèle (il faudra inverser le delta alors),
    • Flexion du chassis (radio tray) important modifiant le pas en mode CCPM!
    Solutions techniques:

    Machine plus vieille, on connait donc tout ses problèmes, grande communauté.

    Section Caliber de www.runryder.com
    Machine plus récente, il y a moins de site et de recul sur cette machine. Communauté en hausse.
    Prix des pièces détachées(prix des USA pour réfèrence)
    • Très peu cher (crash a 100€ voir souvent moins, jamais plus de 200€), Crash kit à 46$ disponible.
    • Tous les magasins ou presque vendent du raptor
    • Beaucoup de choix en Aftermarket (tunings, upgrades divers)
    • beaucoup d'occasion a saisir.
    • Les pièces détachées coà»te le double si on prend le raptor 30 pour référence. La machine est cheap ou semble d'entrée de gamme mais au USA les pièces restent cher.
    • Pas encore de crash kit.
    • Tous les magasins ne vendent pas de kyosho
    • Marché de l'occasion maigre (car plus récent)
    Commande:
    Mixage mécanique uniquement. Des sociétés tierces proposent des kits CCPM mais cela reste non officiel.
    Mixage mécanique qui a beaucoup trop de jeux ou mode CCPM (électronique si votre télécommande le permet). Essayer le CCPM c'est l'adopter !
    Réglages:
    Standard et transposable à tous les hélico d'autre marque, beaucoup plus de libertés.
    Trés peu de liberté lors du réglage car toutes les chapes ont la bonne longeurs (néanmoins c'est idéal pour le débutant)
    Manuel:
    • Succint et adapté aux pilotes aguerri (montage), la partie mise en route est correcte sans plus.
    • Il y a des manuels supplémentaires en anglais disponible sur internet comme celui de Fritz the Cat.
    Trés complet et facile a suivre (idéal pour le débutant) pour la mise en route. Sinon pour le remontage il n'y a guère que les éclatés pour se guider et cela s'est très mauvais....
    Réparations:
    • Très rapide, souvent en 1h la machine est de nouveau prète a voler.
    • Vis BTR partout,
    • Plastiques épais et historiquement solide.
    • Beaucoup plus de pièces dans la tête rotor,
    • Toujours des plastiques moyens...
    • Des vis philips partout dure à desserer, des vis que l'on ne serre que 2 fois dans les parties plastiques...
    3D:
    Toutes les machines sont capables si elles ont réglées correctement. Le raptor est plus robuste et ses performances reste constante plus longtemps dans le temps.
    Toutes les machines sont capables si elles ont réglées correctement. Le plateau cyclique prend beaucoup de jeu, les commandes sont trop souple (flexible), long rotor = inertie importante en roll (principe de la masse suspendue). Les portes pales sont fins tres fins et me font un peu peur...
    Upgrade:
    • Livré monté avec un TT39 (moteur de classe 32 a segment), encore une fois TT a utiliser un carburateur beaucoup trop sensible et creer un moteur qui veut tourner sous haut taux de nitro: 15% au moins. Conserver l'OS32 légèrement moins puissant mais plus constant en fonctionnement.
    • Existe en classe 50, kit de conversion disponible. Beaucoup de pièces métal disponible car beaucoup de société fabrique des pièces.
    • Livré avec un OS32, pas de possibilité de monter un OS46 ou OS50 sans énormes modifications.
    • Un peu moins de société fabrique des pièces métals. Correct (Japon) et QuickUk.
    Prix
    Identique à peu de choses près, livré avec un TT39, essayer de l'échanger contre un OS32 au fonctionnement plus fiable et régulier, le pot est nul et fait trop de bruit mais est suffisant pour un débutant (pour le pot sur le raptor 30 V1) et le pot de la version V2 est parfait.
    Vendu d'origine avec un OS32 et un bon pot gros volume au bruit feutré. La transmission par courroie est un plus car virtuellement inusable et résistant bien au crash. (on ne mange pas souvent de courrone car la courroie encaisse l'élongation)

    update: mon premier crash a détruit la courronne 90dents (jonction axe courrone explosé), l'axe ne s'est pas voilé (effet fusible)

    Prix des pièces détachées double du prix du raptor 30

    Review complète
    Sous www.google.com taper "raptor 30 review"
    Sous www.google.com taper "caliber 30 review"
    Ce site : review en anglais cliquer ici vous aurez la liste des défauts et qualités de cette machine avec une séletion de liens internet.
    Aide ?
    Débutant : Acheter toujours une machine si elle est déja beaucoup présente dans votre club car:
    • Vous aurez plus de conseils de la part des autres pilotes.
    • En cas de crash idiot, on peut vous dépanner d'une pièce ou deux pour le week-end ou en attendant les autres pièces...

    Lisez beaucoup sur le sujet (vive internet) et participer aux forums internet (Runryder ou RC Universe).

    <=
    Crash ?
    Le raptor survit bien au crash et sa réputation de solidité n'est plus à démontrer. Regarder l'épaisseur des portes pales et la solidité de la tête.

    Je suis malheureusement déja à mon deuxième crash, 1 du a une erreur de pilotage, l'autre a un problème mécanique. Sans appel le frame est beaucoup trop fragile et cassant,à chaque fois on peut changer le berceau radio avant, a chaque fois les bras de mixeur, et même le frame (casse au niveau du roulement supérieur du mat rotor). On doit aussi changer les pièces habituelles: pales, barre de bell, mat, mat de porte pales, flèche...etc
    Autorotation:
    Le Raptor 30 effectue les meilleurs autorotation même avec les pales bois en classe 30. Le raptor 30 se comporte plus comme un 60 en vol (stabilité, stationnaire précis) que comme un 30
    Il vaut mieux investir dans des pales fibres avant de s'y essayer...
    Plage de collectif:

    Le raptor à été concue pour arriver à une plage de collectif de -12° à +12°

    Le caliber à été concue pour arriver à une plage de collectif de -12° à +12°
    Mon Choix:
    Le raptor 30 a été ma première machine et j'y suis très attachée, je vais sans doute craquer pour un raptor 50 v2 dès qu'il sera disponible (un 50 est moins cher a maintenir que un classe 60 et possède un meilleur ratio puissance/poids). De plus je possède beaucoup de pièces détachées...et de moteur de classe 50 que je compte utiliser un jour...

    Cette machine à connut et connais encore un succés comme aucune autre machine, économique et de très grande facilité de maintenance, elle reste la machine en classe 30 du débutant apprenant le pilotage au pilote chevronné voulant secouer sa machine.

    Le caliber 30 ne ma pas encore posé de problème pour l'instant (au niveau mécanique et moteur). J'en ai deux tellementt je l'apprécie... En régle général, il ne faut JAMAIS acheter une machine à sa sortie car on ne connait pas tout ces problèmes de jeunesse (fabrication, erreur de conception), dans le cas du caliber 30, elles restent encore à découvrir...

    Je recommande néanmoins le raptor 30 pour sa solidité, le prix de ses pièces détachées en dessous du caliber 30. Et sa plus grande évolutivité de domaine de vol. Raptor ou Caliber 30, vous ne ferez pas d'erreur en prenant l'une ou l'autre.

     

  • Raptor 30 Wah Wah is the term used to decribe the sound that comes from the autorotation hub engageing and disengagine from turning the mainshaft due to a poor running motor in the mid-range. It is usually induced during descents. Just say Wah Wah Wah Wah Wah in about a seconds time. That is what it sounds like. Many people including myself believe the best solution is to put a load on the autorotation unit by using a slipper. Or, you can chase the needles around richening the motor up.

    Raptor 30 Woofis the condition where the mainblades go violently out of track occasionally stricking the boom in flight("Poof"). Most often this is caused by using blades with an unstable chordwise CG AND slop in the rotor head. With the V1&39;s slop it was never a good idea to run unstable blades unless you work the slop out of the blade grips, cyclic control, and lower the headspeed.
    Technically it is "aeroelastic instability" which allows the blade to "couple" or resonate in pitch in a multiple of the rotation rate. The Raptor trailing edge control arm can make it much more sensitive because of the "Delta" result. "flipping" the head goes a long way in "fixing" it
  • You've never see a Raptor 90 before? 90 engine seems to have no power limits..



    Alan Szabo Jr. flies the Avant Aurora 90 ultimate on new years day 2007. There are a few closeups of the stick movements with his DX-7 radio. He uses an Avant Aurora 90, V-Blades, a DX7, OS-91 SZ, Powermaster 30%, MP-5 & DYDheli canopy.
    Also available in High-Res HERE (93 Mb)

    Before being able to do the same, prepare yourself to burn 450 liter a year during many years...
     


  • Great forums, nice video.
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    Fax: 480-632-5532
    http://www.msjproducts.com/
     
  • nullHow to loose 1h30 trying to start the Ek-4 engine and results:
    Using this starter, capable of starting 90 size engine Results........starter was sliping
    it is now a waste The only thing that can start the engine with great reliability
    Be careful to limit the moment- Use only a 12V, a 7,4V
    won&39;t start this engine!
  • kyosho_caliber_30_00

     

    Type Pictures Note Price and Where
           
    Swashplate Replace the plastic one, wich have a lot of slope (even through if it do not seems to disturb the raptor)

    Allow to have even more pitch. A MUST

    www.quickuk.com

    72€

    Metal Main rotor head hub Less slope with time compare to the plastic one, but it is a really expensive part www.helihut.com

    60$

    Metal blade grip Should supress the woof and poof, the collar have less space to move www.cyberheli.com

    42$

    Wash out   Thunder Tiger

    40£

    Tail pitch control lever   www.helihut.com

    10$

    Pich control arm   30$
    Carbon rod and servo mount for using the JR 5700G + CSM 540 www.quickuk.com

    30€

    Tail Output Shaft + Pulley bought by the previous owner of the raptor www.quickuk.com

    10€

    Raptor 50 tank a MUST for extending flight time, not exepensive upgrade. www.cyberheli.com

    7$

    Tail Drive Belt Guide bought by the previous owner of the raptor www.quickuk.com

    10€

    Tailboom Brace Set bought by the previous owner of the raptor www.quickuk.com

    10€

    OS46 or OS50 motor mount needed to upgrade to raptor 50, bought by the previous owner of the raptor 20€
    Tank Header avoid bubble.

    www.quickuk.com

    20€

    K&S Funtech OS50 One of the best exhaust for the os50 80€
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

    Some remarqs:

    If you compared the price of a raptor metal head and a Futura one, you will see that the price is very close. I was always complaining about the price (it is too expensive) and at the end, i add so much upgrade on my rappy.... I must be crazy !!